4 nuostabūs Pietų Azijos dizaineriai, kurie yra belyčių, tvarios mados novatoriški dizaineriai

Daugeliui keistų Pietų Azijos gyventojų yra pakankamai sunku tiesiog išgyventi – jau nekalbant apie siekį tapti sėkmingu dizaineriu. Daugelis Pietų Azijos šalių turi tokius įstatymus kriminalizuoti tos pačios lyties asmenų santykiai, o buvimas atvirai LGBTQ+ vis dar yra daugiausia tabu . Visame subkontinente buvo keistų žmonių garbei nužudytas ir ekskomunikuotas , o kitus priekabiauja ne tik jų šeimos ir didesnė visuomenė, bet ir teisėsauga .



Tačiau neseniai, kaip mada atsirado kaip terpė Kad Pietų Azijos keistuolių bendruomenė priimtų savo tapatybę, nauja mados dizainerių banga meta iššūkį socialinėms normoms ir laužo kliūtis tiek regione, tiek už jo ribų. Šie keturi Indijos, Bangladešo ir Šri Lankos kilmės dizaineriai, kuriuos pasirinkome atkreipti dėmesį, yra nedidelė dalis auga keistų Pietų Azijos dizainerių jėga kurie griauna stereotipus mados pasaulyje kurti etiketes be lyties , kovoja su egzistuojančiomis grožio normomis ir modeliuoja etines praktikas savo gamybos linijoje.

Atsižvelgdami į sąžiningą prekybą, tvarią madą, šie augantys dizaineriai dirba kartu su vietinėmis audėjais ir amatininkais, perdirbdami medžiagas, kad pristatytų ribotą skaičių dizainerių sukurtų gaminių. Tai dar svarbiau turint omenyje, kad Pietų Azijoje gyvena šimtai tūkstančių nepakankamai apmokamų drabužių fabrikų darbuotojų, kurie dieną ir naktį slampinėja gaminti drabužius tarptautiniams greitosios mados prekių ženklams gyvybei pavojingomis sąlygomis. Jau nekalbant apie tai, kad kai kurias iš šių dizainerių kolekcijų modeliuoja kasdieniai žmonės, o tai dažnai laikoma būdu įveikti įprastus regiono grožio standartus: liekną kūną ir šviesią veido spalvą.

Labiau nei bet kas, šie dizaineriai naudoja savo kūrybiškumą, kad perpasakotų savo Pietų Azijos istorijas nauju būdu, kuris apima lyčių įtraukimą ir savęs išraišką. Žemiau jie apmąsto savo dizainerio kelionę, prekės ženklo etosą ir naujausias kolekcijas.



Rahemuro Rahmano kolekcija

Rahemuro sutikimu

Rahemuras Rahmanas |

Britų Bangladešui Rahemuras Rahmanas | , jo bendravardis mados prekės ženklas sutelkia žmones, bendruomenę ir planetą. 30-metis dizaineris užaugo aštuonių vaikų šeimoje Rytų Londone, kur jo tėvas dirba siuvėju regiono drabužių pramonėje, vadinamoje skudurų prekyba. Rahmanas, turėjęs neramią vaikystę, yra dėkingas vietinei meno organizacijai, kuri paskatino jį piešti, tapyti, gaminti, kurti ir galiausiai įstoti į koledžą studijuoti dizaino.

Būdamas keistas darbininkų klasės Pietų Azijos musulmonas, Rahmanas tiki, kad pasaulį ir mados industriją patyrė kitaip nei daugelis kitų. Jaučiau savo pareigą kurti pokyčius, kad kitam „aš“ niekada nereikėtų patirti to, ką turiu, – sako naują kolekciją pristatęs dizaineris. Skudurų prekybos vaikai šių metų liepą ir kartu su jaunais londoniečiais kuria meninę instaliaciją, skirtą Bangladešo nepriklausomybės 50-mečiui paminėti. Kaip prekės ženklas, Rahmanas ir jo komanda kartu gamina natūraliai dažytą tekstilę, tyrinėja kinetinį raštų pjovimą ir gamybos atliekas perdirba į drabužius.



Dizaineris, bendradarbiaujantis su amatininkų meistrais Bangladeše, atpasakodamas Pietų Azijos meistriškumo istorijas, prekės ženklo klientus vadina maištininkais prieš visuomenės sistemas ir struktūras. Viso proceso metu dėmesys skiriamas žmonėms, kurie kuria šiuos produktus, jų gerovei ir kiekvieno kūrinio poveikiui planetai, – aiškina jis.

Param Sahib kolekcija

Paramo Sahibo sutikimu

Paramas Sahibas

Paramas Sahibas yra 30 metų įkūrėjas Param Sahib drabužiai , maksimalistinės mados lyderis. Sahibas, užaugęs Delyje kaip meniškas vaikas, žaidęs su lėlėmis Barbėmis, laiko save laukiniu Dievo vaiku. Prekės ženklas yra jų keistos asmenybės ir drąsaus stiliaus tęsinys, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas neįprastiems spalvų deriniams, tekstūroms ir raštams. Baigęs mados dizaino koledžą, Sahibas penkerius metus dirbo stilistu, kol 2016 m. įkūrė etiketę, kuri dabar skelbiama pagrindiniuose Indijos mados žurnaluose, pvz. Vogue Indija ir dėvėjo Bolivudo įžymybės .

Būdamas keistas, kovojau su reakcijomis, nuomonėmis ir diskriminacija, tačiau kartu atsirado ir savimonės bei autentiškumo jausmas, sako Sahibas. Tai buvo tada, kai supratau, kad man nebereikia slėptis. Taigi pradėjau kurti sąmoningumu paremtus darbus LGBTQ+ bendruomenei per savo meną ir dizainą.



Sahib nori, kad prekės ženklas būtų ryškių spalvų sinonimas. Kai Delis buvo uždarytas, jie dirbo su marginalizuotomis didmiesčio moterimis kurdami akinius nuo saulės, taip uždirbdami darbo ir pajamų, nes daugelis žmonių neteko darbo. Šiuo metu dizaineris pakartotinai naudoja audinio likučius, kad sukurtų 3D rankinius laikrodžius, kaip paviršių papuošti marškinius be lyties. Esu labai sujaudintas, šypsodamasis sako Sahibas. Mano tikslas yra sukurti Bolivudo filmų dizainą.

Amesh Wijesekara kolekcija

AMESH sutikimu

Amešas Wijesekara

Londone gimęs Ameshas Wijesekara užaugo Šri Lankos sostinėje Kolombe, kur yra homoseksualumas. vis dar yra baudžiamas nusikaltimas , ir dažnai patirdavo kverfobinį priekabiavimą iš savo bendraamžių ir nepažįstamų žmonių. Kai 28 metų dizaineris laimėjo apdovanojimą koledžo dienomis Kolombe, jis gavo galimybę grįžti į savo gimtąjį miestą – startą, kurio jam reikėjo jo karjerai. Vėliau ši galimybė paskatino jį sukurti 40 eksponatų 2019 m. Mercedes-Benz mados savaitei Berlyne, kur jis dabar yra įsikūręs. Wijesekara dabar kuria riboto leidimo rankų darbo gaminius be lyčių savo bendravardinei etiketei AMEŠAS , kuriuos modeliuoja jo draugai ir žmonės, kuriuos jis sutinka internete. Pasak jo, jo prekės ženklas apima jo šeimos Indijos vandenyno salos įvairovę ir įnoringą spalvų ir raštų derinį.



Naujausia jo kolekcija „Under The Mango Tree“ buvo sukurta naudojant „deadstok“ per užraktą Šri Lankoje. Ilgai praleidau sode po mango medžiu. Tai buvo mangų sezonas, juokdamasi sako Wijesekara. Norėjau ištirti, kaip mes visi galime būti išradingi savo namuose. Wijsekara atkasė vintažinius sarius, kuriuos jo motina ir močiutė kaupė spintelėse, ir perdirbo juos į plonas kelnes; jis jas vadina Saree Drape kelnėmis. Jis toliau spausdino rankomis savo kieme, bendradarbiaudamas su amatininkais per „WhatsApp“, kad megztų iš išmestų medvilnės verpalų.

Mes gyvename pasaulyje, kuriame gaminame, gaminame ir gaminame, reikia sulėtinti tempą, sako jis. Jei patobulintumėte penkis gabalus [užuot masinės gamybos], tai būtų vertingiau tiek amato išsaugojimo, tiek planetos požiūriu.

Sumiran Kabir Sharma kolekcija

Anaamo sutikimu

Sumiranas Kabiras Šarmas

Prieš tapdamas dizaineriu, Sumiranas Kabiras Sharma buvo inžinerijos studentas. Delyje gyvenantis kūrybinis laikotarpis vadinamas neigimu. Jie gimė ir užaugo kaimo kalnų kaime, vadinamame Mangoti, Šiaurės Indijos Himačal Pradešo regione, kur jie neturėjo paramos sistemos kūrėjams. 2009 m. supratusi savo tikrąjį gyvenimo tikslą, Sharma įstojo į dizaino programą.

Aš buvau kolegijos juodoji avis, kuri norėjo atitrūkti nuo institucinių ribų, sako Sharma. Bet kai 2013 metais mano absolventų kolekcija gavo apdovanojimą, supratau, kad juoda avis gali turėti erdvės šiame pasaulyje. Vėliau, 2015 m., Sharma įkūrė etiketę Anaam (pavadinimas hindi kalba reiškia bevardis), jis buvo pristatytas 2019 m Londono Queer mados šou .

Sharma darbe pagrindinis dėmesys skiriamas lyčių neutralumui, įkvėptam Sharmos motinos, kuri dirbo daug darbo reikalaujantį darbą, kuris kitu atveju buvo skirtas vyrams. Mačiau kaimo moteris, vilkinčias unisex striukes, perdirbtas iš senų jų vyro kelnių, – aiškina dizainerė. Taigi nuo mažens nesąmoningai įsisavinau vyrišką moteriškumą, lyčių nebuvimą ir tvarumą.

„Anaam“ dizaineris pakartotinai naudoja pramonines atliekas, keičia senų kolekcijų prekės ženklą ir palaiko užuolaidų ir raštų sambūvį, bandydamas sukurti viešąją erdvę akivaizdžiai keistiems žmonėms. Tai buvo sunki kelionė, kai nepavyko patekti į dvejetainius, sako Sharma, planuojanti grįžti į kalnus dirbti su kartos audėjais. Kurdamas negalvoju apie kūno dalis. Kuriu sielai.